sm-p1220829.jpg

Из всех посещенных в Грузии мест крепости-поселения Шатили и Муцо произвели на нас наибольшее впечатление. Сейчас, спустя полтора месяца после поездки, при воспоминаниях о Грузии чаще всего представляются именно эти две укрепленные деревни в Аргунском ущелье на самой границе с Чечней. Вспоминается непростая дорога, на которой мы пропороли два колеса острым, как нож, сланцем. Вспоминается перевал Медвежий крест с безлесными горами по обе стороны перевала. Серпантины раздолбанных дорог, размываемые горными потоками. Дома-крепости о трех-четырех этажах, в которых никто не живет. Склепы и башни на скалах…

Да, в Грузии много красивых мест, но Хевсуретия, если не самый красивый, то уж точно самый необычный регион в Грузии.

sm-p1220852.jpg
Дорога в Шатили и Муцо — это отдельный аттракцион, к которому нужно быть готовым. Проходима она только с мая по сентябрь. Стокилометровая дорога начинается от Жинвальского водохранилища, которое было построено в 1970-ые годы для обеспечения Тбилиси питьевой водой. При этом под водой оказались деревни, древние храмы и монастыри.

sm-dsc07579.jpg
Первые километры пути сносные, даже встречаются куски вполне приличного асфальта. Дорога, обогнув водохранилище, петляет с берега на берег вдоль реки Арагви. Изредка встречаются села, вполне себе живые и ухоженные.

sm-p1220820.jpg

Вскоре в Пшавскую Арагви вливается Хевсуретская Арагви, место слияния отмечено скульптурой орла.

sm-p1220822.jpg
Немного спустя въезжаем в Хевсуретию (Хевсурию). Дорога начинает подниматься в горы и постепенно становится всё более убитой. Окружающий пейзаж между тем продолжает радовать.

sm-dsc07586.jpg
Проезжаем какую-то непонятную заброшку: остовы домов и три тоннеля, пробитые в горах.

sm-dsc07644.jpg
Зашла в один из тоннелей — по дну текли зловонные воды, продолжать дальше обследование штольни сразу пропало желание.

sm-dsc07645.jpg
Так и не нашла информации, для чего были сооружены тоннели.

sm-dsc07643.jpg
Потихоньку карабкаемся на перевал, то и дело останавливаясь для фотосессий.

sm-dsc07583.jpg
На одной из остановок нас обогнал молодой красавец-джигит. Мы его снова увидим на следующий день уже в Муцо, в конце пути. Лошадь тут — самое подходящее средство передвижения.

sm-dsc07582.jpg
Проезжающие машины приветствуют друг друга. «Братство Шатили», так мы назвали общность людей, которые прониклись горами и ущельями Хевсурии.

sm-p1220903.jpg
Кстати, были немало удивлены количеством машин по дороге в Шатили, мы-то думали, что здесь совсем дикие места. А тут машины одна за одной.

sm-p1220827.jpg
Горы по мере набора высоты лысеют, появляются заснеженные пики, впрочем, большую часть времени скрытые облаками.

sm-p1220824.jpg
Около перевала Медвежий крест оборудована небольшая парковка. Оставляем там машину и по крутой тропке поднимаемся к высшей точке перевала — 2700 метров. На самой высокой точке установлена металлическая конструкция из нескольких переплетенных крестов, посередине на цепях висит колокол. Звоним, фоткаемся для зачета:)

sm-dsc07590.jpg
От перевала открывается вид на Внешнюю Хевсуретию. Это уже Северный Кавказ. Из Чечни сюда попасть было бы проще, чем из Грузии, если бы не граница. А так уже в сентябре дорога закрывается и местность оказывается отрезана от остального мира.

sm-p1220829.jpg
После перевала дорога начинает ощутимо портиться. Всё чаще покрытие грунтовки состоит из коварного сланца, острого, как бритва.То и дело видны следы обвалов, через дорогу текут настоящие реки.

sm-p1220835.jpg
Местность тоже меняется. Куда девалась легкомысленная обжитая Грузия? Тут горы пугающе безлюдны, а в воздухе разлита непонятная тревога.

sm-p1220834.jpg
Только многочисленные стада овец, с высоты похожие на хаотично двигающиеся рисовые зерна, показывают, что здесь бывают люди, по крайней мере, в летнее время.

sm-dsc07592.jpg
Проезжаем башню Лебаискари. Пишут, что формой она похожа на Ингушские башни, но нам пока сравнить не с чем.

sm-p1220833.jpg
Вскоре мы спускаемся в Аргунское ущелье. Аргун, зажатый между скалами, ревёт и клубиться. Совсем скоро его воды окажутся в России, а потом вольются в мутный Терек.

sm-dsc07636.jpg
Пятнадцать километров от перевала до Шатили мы ехали больше часа. И вот наконец видим цель поездки — деревню-крепость Шатили. Из-за замшелого цвета домов деревня почти сливается с окружающими горами.

sm-p1220838.jpg
Крепость Шатили построена на месте слияния реки Шатилисцкали с Аргуном.

sm-p1220882.jpg
Главная функция деревни — оборонительная. Но здесь также и жили, поэтому дома и башни построены таким образом, что можно спокойно перемещаться из одного строения в другое, не выходя наружу.

sm-p1220879.jpg
Башни сложены из плит шиферного сланца без всякого связующего раствора. Деревня обращена на север, в сторону Чечни.

sm-p1220880.jpg
Дома двух, трех и даже четырех и пятиэтажные. На первом этаже жители держали крупный рогатый скот, на втором обитали козы и овцы, а третий занимали сами хозяева, храня здесь же запасы сена.

sm-p1220854.jpg
Дома большей частью необитаемы, в одном из них устроен гест-хаус, еще в трех-четырех живут, а все остальные дома и башни открыты для посетителей.

sm-p1220846.jpg
Никаких запрещающих табличек о ветхих лестницах и обрывах, никаких указателей и пояснений, как было бы в Европе. Всё на твой страх и риск и абсолютно бесплатно.

sm-p1220867.jpg
Вдобавок в некоторых помещениях ещё сохранилась домашняя и хозяйственная утварь. От всего этого возникает впечатление «настоящести» места, словно на дворе позапрошлый век, ты зашел в гости к хозяевам, а они на минутку отлучились.

sm-p1220857.jpg
Впрочем, по лабиринтам деревни мы гуляли уже на следующее утро. День выдался тяжелым, приехав в Шатили, мы обустроили лагерь на берегу Аргуна и остаток вечера предавались отдыху.

sm-dsc07598.jpg
А с утра обнаружили стоящее на ободе колесо:(( Поставив запаску, пошли гулять по лабиринтам Шатили.

sm-p1220840.jpg
Жители Шатили, воинственные хевсуры, всегда сторонились остального мира, жили отрезанными от него. Без надежных провожатых и охраны не стоило даже близко подходить к этим местам.

sm-p1220855.jpg
Сохранились воспоминания путешественницы и журналиста Зинаиды Рихтер, которая побывала тут в в 1923 году. Когда она попросила выделить ей провожатого в Шатили, местные жители в Барисахо сказали ей: «Мы очень рады тебе, живи у нас, но проводить тебя в Шатили не можем, так как сами туда не ходим. Шатильцы убьют и нас, и тебя.»
И только когда упрямая женщина сказала, что раз здешние мужчины такие трусы, то им надо ходить в юбке, а она пойдет одна, её проводили. Ночью.

sm-p1220837.jpg
Тут надо отметить, что во время описываемых событий воинственные хевсуры перессорились с жителями Барисахо и девять лет (!!!) были отрезаны от внешнего мира. Совсем, то есть ни один человек из внешнего мира не появился за это время в Шатили! И когда Рихтер оказалась в Шатили, хевсуры спросили: «А кто сейчас царь?» И были немало удивлены, узнав, что царя уже шесть лет, как нет, а есть власть Советов:))

sm-p1220847.jpg
У стен Шатили было два крупных сражения: в 1813 году, когда деревню сожгли, и в 1843 году, когда шатильцам удалось отбиться от войск имама Шамиля. Причем, в последнем случае хевсуры убили 100 человек, потеряв только двух.

sm-p1220848.jpg
У поверженных врагов хевсуры (в переводе с чеченского — жители ледников) отрубали кисти рук и прибивали их к дверям своих домов. Еще в тридцатые годы прошлого столетия высохшие руки украшали входы в жилища.

sm-p1220876.jpg
Умение сражаться холодным оружием всегда почиталось главным достоинством мужчины, а враги нападали не всегда, поэтому часть умений выплескивалась в местных конфликтах. До тяжелых ран, а тем более до убийства в сельских стычках дело доходило редко — ранить тяжело считалось неумением и даже трусостью. Высшее мастерство — лишь слегка оцарапать лицо. Существовал своеобразный прейскурант за нанесенные раны. Мерилом были ячменные зерна, которые укладывались в порез. Каждое зерно — баран.

sm-dsc07624.jpg
Еще любопытно, как местные знахари избавлялись от боли:
«Если рана видна, ее надо почистить, подготовить к операции. Если раны нет, но у человека болит голова, нужно найти больное место. Для этого на голову клали тесто. На больном месте оно высыхает быстрее. Здесь и надо было разрезать кожу накрест, лопаточкой отделить ее, отогнув от черепа, и чистить кость железным скребком. Иногда приходилось соскребать до самого мозга.»

sm-p1220892.jpg
А это совсем за гранью:
У шатильцев есть охраняемый лес, который они называют Лес божественной милости. Каждый совершеннолетний шатилец заходит один раз в году в этот лес. Делает шатилец это в строго определенный день, который известен. Первыми заходят в лес шатильки — местные представительницы женского пола, одев на себя, при этом, самые великолепные одежды. Их они затем, однако, снимают, берут в руки и кладут под то или иное дерево, стоящее в указанном лесу. После этого заходят туда же — в место, где уже находятся женщины, — представители мужского пола селения Шатиль. Первая же представительница женского пола, которую увидит тот или иной шатильский мужчина, вошедший в Лес милости, должна стать там же его женщиной. Данное состояние, причем, продолжаться должно весь день.
Возможно, при этом, что окажется последняя — та, кто сидит в лесу, — матерью шатильского мужчины, подходящего к ней. Не исключено также и то, что увиденная представительница женского пола окажется его дочерью или его сестрой, или же, наконец, его супругой. В любом случае мужчина этот, вошедший в Лес милости, должен там совокупиться с той женщиной, которую он увидел в названном лесу первой. После этого они все, шатилийцы, которые оказались тогда в Лесу милости, возвращаются в свое селение — вечером, совершив обозначенную форму совокупления.

sm-p1220859.jpg
Хотя, скорей всего, это легенда, выдуманная поверженными чеченами.

sm-p1220863.jpg
Шатили сейчас активно восстанавливается. Например, сделали новые балконы, некоторые вроде как и не балконы вовсе, а восстановленные туалеты.

sm-p1220860.jpg
Шатили претендует на включение в число памятников Всемирного наследия, что, на мой взгляд, палка о двух концах — сделают дорогу, в разы увеличиться количество посетителей, посещение станет платным, пропадет аура места.

sm-p1220862.jpg
К слову, некоторое время назад назад Саакашвили уже предлагали сделать сюда приличную дорогу. Он отказался, аргументируя это тем, что по восстановленной дороге в Грузию сразу придут чеченцы:))

sm-p1220839.jpg
А мы тем временем поехали в Муцо, до которого от Шатили еще 12 километров плохой дороги.

sm-p1220887.jpg
Через три километра пути мы оказались на слиянии рек: в Аргун впадает река Андаки. Отсюда до российской границы всего каких-то пятьсот метров, но пройти туда нельзя. Зато тут имеется красивая видовая площадка на Аргунское ущелье. Скалы в этот месте почему-то особенного цвета, голубоватые. Место называется Анатори.

sm-p1220884.jpg
Крепость Муцо расположена в 9 км от Анатори в ущелье реки Ардоти. Предполагают, что селение Муцо было построено в «золотой век» Грузии при царе Георгии III и царице Тамаре.

sm-p1220895.jpg
Сейчас наверху в Муцо никто не живет, причем люди покинули селение уже давно, в 1931 году.

sm-p1220898.jpg
Чтобы попасть в Муцо, надо в буквальном смысле попотеть. Муцо находится на горе и идти туда придётся по очень крутой тропинке.

sm-p1220893.jpg
Карабкаешься себе по склону, ради любопытства заглядываешь в первое строение — а там…

sm-p1220891.jpg
На окне лежат черепа, внутри набросаны кости. Рассказывают, что во время эпидемий чумы или черной оспы заболевшие сами приходили сюда и, лежа на полках могильников, дожидались смерти…

sm-p1220890.jpg
Муцо сейчас активно реставрируют. По воздуху плывут стройматериалы, а в самой деревне шум и суета. Так что по домам нам походить почти не удалось.

sm-p1220889.jpg
Но можно подняться выше, шум строительства сюда не долетает, здесь тишина и умиротворение.

sm-dsc07632.jpg
Умопомрачительные виды на ущелье.

sm-p1220894.jpg
На самом верху стоит церковь, как и дома, сложенная из сланца.

sm-p1220901.jpg
На склонах — россыпь целых и полуразвалившихся склепов.

sm-p1220899.jpg
А если пройти за ограждающий знак…

sm-p1220910.jpg
..и пройти по узкому уступу, стараясь не смотреть вниз, то можно залезть к сторожевой башне.

sm-p1220908.jpg
А потом был долгий путь назад, мы пробили второе колесо, но это уже другая история.

sm-p1220823.jpg
Напоследок скажу, что хотя Хевсуретию мы посетили в самом конце поездки и к этому времени были уже пресыщены впечатлениями, эти места потрясли своей атмосферой и непохожестью на всё, что приходилось видеть раньше.

Такая вышла нетривиальная поездка. Шатили ты моё, Шатили…

sm-p1220883.jpg

 

©








Смотрите также: