Прошло всего лишь каких-то  семь лет, и мы наконец добрались снова до развеселого города Амстердама.
И снова убедились, что незаслуженно долго обходили  его вниманием:  такие места стоят того, чтобы бывать в них чаще — это неимоверно бодрит и освежает, как ветер, яростно гоняющий облака в окрестностях реки Эй.

И совсем не потому нам так дорог Амстердам (в духовном смысле, хотя и в прямом хмм… недешев), что там можно легально пыхнуть первоклассной дури или  поглазеть на выставленных в окнах и подсвеченных неоновыми лампами красоток всех цветов, размеров и ориентаций.
Нет, эти стереотипные развлечения оставим тем туристам, которые считают, что «в Чехии нужно пить лучшее в мире пиво Пилзнер Урквел «, а «в Париже нужно обязательно залезть на Эйфелеву башню и сфотографироваться с пирамидой Лувра на ладошке».
Мы же это все уже проходили семь лет назад, а сейчас приехали сюда употреблять крафтовое пиво, ну и заодно слегка культурно обогатиться.

Вместо экскурсии на катере по парадным столичным каналам (ее мы имели возможность лицезреть  в первый наш приезд в 2008 году, весьма занимательно, но хватит и одного опыта)  решили на этот раз   заценить «изнанку буржуазной  действительности» и покататься на пролетарских транспортных паромах, которые  ходят от пристани позади здания вокзала Amsterdam Centraal . Эти паромы бесплатны (какой шанс для халявщиков!) и имеют сугубо практическую функцию — перевозить жителей (и их транспортные средства — велики) в районы на другом берегу реки Эй (это название, а не художественное восклицание). Большинство направлений короткие — минут 5 в пути, однако по направлению NDSM Werf расстояние побольше  — минут на 15.

Это Amsterdam Centraal — вид сзади: совсем не похож на свой помпезный ретро-фасад (верхушки тех башен можно при большом желании заметить).  Рядом с вокзалом — те самые голубые паромчики GVB.

Возможно, кого-то такое путешествие разочарует, виды по дороге открываются вполне себе  индустриальные, зато можно проникнуться местным колоритом. Да и небо в тот день располагало к созданию очень фактурных фоточек

Кстати, приплыли мы не абы-куда, а прямиком к советской подводной лодке Б-80 (по некоторым сведениям, построена в 1956г. в Риге). В лихих 90-х, когда, воспользовавшись всеобщей анархией, особо ушлые наследники СССР активно распродавали обломки сгнившей империи, кто-то выкупил подлодку и переправил в Нидерланды. Сначала она служила музеем-кафе для публики, ностальгирующей по временам холодной войны.
В 2002 году лодку снова перепродали, новый владелец намеревался открыть там конференц-зал (конференц-зал в боевой подводной лодке, Карл! экие затейники эти голландцы), однако задумка не удалась, и после того с ней ничего хорошего больше не происходило  субмарину  перепродавали еще несколько раз.

Ее даже планировали использовать для подводных морских прогулок, однако и этот проект не реализовался.
Сейчас грозный агрегат в основном мирно покоится  в амстердамской бухте, иногда там проводятся частные вечеринки. Очень неординарное место для того, чтоб бухнуть, скажу я вам!
Если у вас есть под рукой какой-нить утлый катер, то вы даже можете подплыть к подлодке, залезть на нее и заглянуть внутрь

На первой фотографии с Б-80 виднеется край плавучего отеля Botel, тоже наверное ценный экспириенс :))
В инторнетах пишут, что помимо советской подлодки в бухте есть и другие экспонаты: гринписовский Sirius, клиппер Pollux и британский Brightside. Однако я блондинко, в морской технике не разбираюсь, так впечатлилась подлодкой, что больше ничего не запечатлела.

На обратном пути мы попытались заблудиться в огромных велосипедных стоянках возле вокзала.

Это ж скока металлолома можно сдать!

В одно прекрасное утро ехали мы на трамвайчике в центр, и по дороге мое внимание привлек мелькнувший вдалеке корабль,  будто только что приплывший со съемок «Пиратов Карибского моря» :))) Пришлось спешно выгружаться из трамвая и искать это чудо, благо флаги указывали нам дорогу.

Оказалось, это декорация стоящего рядом Морского музея  (на следующем фото виднеется его кусочек), реплика  корабля «Amsterdam», который затонул во время первого плавания в 1749 году.

По отзывам, довольно занимательный музей, но мы его (как и все прочие музеи) оставили на тот случай, если уж совсем нечего будет делать в Амстердаме :))) Зато погуляли по длинному пирсу, вдававшемуся глубоко в воду.
Там же рядом и музей NEMO (он за моей спиной, виднеется лестница в небо и  обзорная площадка)
Весь этот район называется Oosterdok. Именно здесь  происходит официальный обратный отсчет времени в новогоднюю ночь, а над пришвартованными кораблями в полночь взмывают фейерверки.

Попадались нам настоящие ветераны судостроения, перед ними  стоят таблички с их историей, годами постройки. И все в частном владении! Эх, мне б такую ретро-посудину…

NEMO — это музей науки, но ходить туда лучше с детьми, для взрослых он простоват, судя по отзывам в инторнете. Мы и не пошли — пусть ждет Алеську, Надеюсь, она будет покультурнее родителей.
Обзорная площадка наверху неплохая и совершенно бесплатная, но виды открываются в основном на яхты (как на заглавном фото поста).
Самое впечатляющее в NEMO  — это вечерняя подсветка, вот она действительно шикарна, но я в этот раз была налегке, без своего верного соратника штатива, поэтому увы — только такой вариант.

Мостик на краю кадра ведет на полуостров Oosterdokskade, где расположена Публичная библиотека Амстердама (Oosterdokskade 143). Собственно она и являлась целью нашего крестового похода, но почему-то пытливый ум не подсказал нам пройти по этому мосту и сэкономить кучу времени, и мы обошли всю территорию квартала до самого вокзала.
Но до цели в итоге добрались.

Это самая большая публичная библиотека в Европе (площадь 28 тыс. кв м). Здесь можно подробно оценить масштабы явления   (хоть я и не фанат этого «топ-блогера», но это самый подробный фоторепортаж об амстердамской библиотеке, который я нарыла беглым гугленьем).
Фотография отсюда . А то сама я так впечатлилась, что даже не  запечатлела для потомков сей выдающийся храм науки :))
Это безусловно стоит увидеть и сравнить с нашим местным «олмазом». В библиотеке 8 этажей, контент разделен тематически — история, наука, искусство, музыка, детский этаж и т.д. Везде терминалы, наушники и прочая мультимедия.
Такого обилия литературы, дисков, фотоальбомов, журналов и другого нематериального наследия человечества в свободном доступе мне повидать еще не доводилось.
Кругом стоят кресла, диванчики, пуфики, даже отдельные кабинки для желающих уединиться (не для того, о чем вы подумали :)).
Очень рекомендую посетить всем дортоньянам тем, кто не ищет стандартных туристических развлечений.

На седьмом этаже находится забегаловка сети La Place, их много в Нидерландах,  они у себя на сайте печатают купоны, благодаря которым можно немного сэкономить на питании.
Мы туда зашли ради разрекламированной террасы с панорамным видом на город, но если честно — особо  не впечатлились. Большую часть вида закрывает нависающая массивная крыша.

Ну что за наказание с этими панорамами? В общем, чтоб получить удовлетворяющие мой пристрастный взгляд картинки, пришлось нам слазить аж на Вестеркерк.

Правда, это тоже оказалось  квестом. По крайней мере, с первого раза нас туда не пустили, а предложили записаться на вечернее время (мол, отбоя нет от желающих приобщиться к созерцанию, а запускают только по 6 человек за один раз). Ну, вечером так вечером — мне-фотографу еще лучше.

Стоило сие удовольствие по 8 евро с лица (подняться на Нотр-Дам в Париже, кажется, столько же). Вообще, хочу заметить, что в Амстердаме  во многих религиозных заведениях дерут с трудящихся втридорога за вход. Так, в Оуде-Керк заглянуть стоит те же 8 евро. Просто за право зайти в церковь. К чему мелочиться? Безбожные барыги  эти голландцы :))

Вестеркерк (Западная церковь) — кальвинистская церковь на берегу одного из главных каналов Амстердама (Prinsengracht 281, открыта с 10 до 15, так что если хотите ее осмотреть, то тянуть до вечера, как это сделали мы, не стоит).
Ее шпиль — самый высокий в городе (85 метров). Его венчает  точная копия короны австрийского императора Максимилиана I.
Самая «фишка» этой церкви в том, что там похоронен 8 октября 1669 года сам великий Рембрандт. Последние годы, сильно обеднев, он жил неподалеку, в еврейском квартале. Когда Рембрандт умер, он был настолько беден, что его похоронили в общей могиле, поэтому точное место его захоронения неизвестно, предположительно оно находится у северной стены церкви. Годом ранее здесь похоронен его сын Титус ван Рейн, а шестью гоадми ранее — и возлюбленная Хендрикье Стоффельс.

Я, скажем, не большой знаток живописи, но даже я могу заметить, что Рембрандт  гениален как мастер светотени и контраста. Всегда поражалась фактурности и драматичности его портретов, где темный фон почти прозрачен, а светлые акценты написаны так толсто, что их, кажется,  можно «поднять» с холста.

В башне Вестерторен обаятельный молодой человек провел нам экскурсию по ее обустройству и даже предложил постучать весьма увесистым молотом по колоколам   (до некоторых из них еще нужно было исхитриться допрыгнуть).
Ну и гвоздь программы — обзорная площадка.

Канал  Prinsengracht и окрестности как будто собрали  из великанского лего :))

По соседству с Вестеркерк находится Дом-музей Анны Франк (Prinsengracht 263), еврейской девочки, чья семья скрывалась здесь от нацистов, что она и описала в своем ставшим знаменитым дневнике. Есть там и упоминания о Вестеркерк — часовую башню было хорошо видно с чердака дома, и Анна Франк описывала бой часов как источник спокойствия. Рядом с церковью установлена статуя девочки. История закончилась грустно, но сейчас этот дом —   оочень популярная туристическая аттракция, тут все с ума по нему сходят, очереди огромные до самого закрытия.

Домики сверху —  хочется положить в карман и унести :))

Еще один стереотип Амстердама — пугающее каждого уважающего себя ватника невероятное засилие геев, которых заманивают радужными флагами  во всевозможные заведения для быстрой траты денег.
Может, их там и правда  концентрат — каждому наверное приятно жить или отдыхать в городе, где к твоим предпочтениям относятся с повышенным уважением. Настоящему геефобу следует постоянно быть настороже — распознать эту категорию граждан  на улицах непросто, сейчас ведь на них не вешают позорных меток. Но так было далеко не всегда.

…С другой стороны от Вестеркерк, на площади Вестермаркт находится Гомомонумент — мемориальный комплекс, посвященным гомосексуалам, подвергшимся угнетению и преследованию из-за своей ориентации.

Он представляет собой абстрактную композицию из трёх треугольников розового гранита. Данная символика имеет исторические предпосылки — розовый треугольник служил меткой узников-гомосексуалов в нацистских концлагерях. Причём, в отличие от аналогичных знаков других категорий заключенных, он был бо́льшим по размеру, чем остальные — чтобы всем издалека была видна принадлежность к одной из самых презираемых групп. Смертность гомосексуалов в концлагерях превышала среднюю на 60 %, по разным оценкам в ходе политики истребления погибло до 50 тысяч геев.

В 1970 году (до полной декриминализации гомосексуальности в Нидерландах оставался один год) группа активистов гей-движения была арестована за попытку возложить венок к Национальному монументу жертвам Второй мировой войны на Площади Дам. Цветы были сняты с мемориала полицией и объявлены оскорбляющими память погибших. Это происшествие вызвало возмущение ЛГБТ-сообщества и послужило толчком к развитию борьбы за признание жертв репрессий. На протяжении 1970-х годов гей-активисты с переменным успехом ежегодно пытались возложить цветы, настаивая на том, что геи и лесбиянки являются одной из групп, пострадавших во время гитлеровских «социальных чисток».

Идея сооружения  такого  памятника возникла еще в 70-х, однако  открыт он был только в 1987 году.

Гомомонумент воплощает три идеи и три времени: память о прошлом, противостояние дискриминации и репрессиям в настоящем и напутствие на будущее.
Первый треугольник находится на набережной канала Кейзерсграхт. Вершина треугольника, выступающая в канал, указывает на площадь Дам, где располагается Национальный монумент жертвам Второй мировой войны.

Второй треугольник выполнен в виде подиума, возвышающегося на 60 см над поверхностью площади. Он символизирует будущее время. Вершина, обращенная наружу, указывает на штаб-квартиру ЛГБТ-организации «COC» на улице Розенстрат 14. Аббревиатура «COC» первоначально расшифровывалась как «Cultuur en Ontspannings-Centrum» (нидерл. «Центр культуры и отдыха») и была задумана как нейтрально звучащее прикрытие для реально работавшей ЛГБТ-организации. Основанная в 1946 году, она является старейшей гей-организацией в мире. Рядом с треугольником располагается информационный киоск «Pink Point», где можно приобрести литературу, сувениры, касающиеся гей-жизни Нидерландов. Сам подиум часто используется в качестве сцены для различных мероприятий.

Третий треугольник расположен вровень с брусчаткой площади. Он символизирует прошедшее время. По периметру плиты выгравирована строчка из стихотворения «Молодому рыбаку» нидерландского еврейского поэта, который предположительно был гомосексуалом, Якоба Исраэля де Хаана: «Такая безграничная тяга к дружбе». Вершина, внешняя по отношению к большому треугольнику, указывает на дом Анны Франк, еврейской девочки, чьи дневники времен немецкой оккупации Нидерландов объединили в истории судьбы одного ребёнка миллионы человеческих трагедий, связанных с нацистским геноцидом. (с)

От такая от символичная конструкция.

Голуби в Амстердаме тоже мучаются жаждой, правда, по вечерам, а не по утрам

Ну а сейчас немного побояним. Кто уже подустал от культурной лекции — смело проматывайте до слова ПИВО, написанного большими буквами :)))

Район возле вокзала (виднеется церковь Святого Николая). Где-то тут уже начинается Red Light District. А с первого взгляда все так приличненько.

Что в Амстердаме может быть банальнее толпы велосипедистов?
Меткая цитата из Терри Пратчетта: «Моё впечатление от Амстердама — это велосипедисты, которые ездят чёрт пойми как и в приступе ярости целятся прямо в пешеходов, при этом оглушительно гудя клаксонами…»

Классическое открыточное место — пересечение каналов Кайзерсграхт и Регулирсграхт

Еще одно классическое место, которое показывают туристам на катерных экскурсиях — когда из одной точки видно сразу 8 арочных проемов мостов. Но мне его, увы и ах, закрыл такой прогулочный катерок.
Да и фиг с ним, идем дальше.

Даже не знаю, что в Амстердаме живописьнее — мосты или цветочки? :))

Цветочки или мосты???

Или вообще небо цвета дождя?

Помимо мостов были обнаружены шлюзы

А это уже Амстел — река, которая дала название пиву (а не наоборот, как кое-кто может подумать).

Оттуда уже рукой подать до знаменитого Magere Brug — Тощего моста, еще одной точки паломничества туристов в Амстердаме, хотя особой крастой он имхо не блещет.

Вообще,  на всех фотографиях из Амстердама (часто не только моих)  для меня как-то слишком много красок и деталей, они  мешают сосредоточиться. Даже думала выкрасить  все фотографии в радикальный черно-белый, но в итоге решено было обойтись полумерами

Гарны хлапец у вышымайцы пусть будет цветной, так и быть :))

Амстердамский бегинаж (бейгинхоф) — тихая гавань в  бурлящей клоаке центра. Вход в него от площади Spui достаточно неприметен, туда отлично нырнуть, если задоблали несущиеся орды туристов — здесь их как правило значительно меньше.
Я обещала сделать небольшой экскурс, что из себя собственно представляют бегинажи. Это такой себе город в городе, община бегинок во Фландрии и Нидерландах. В комплекс обычно входят дома для бегинок, часовня, иногда целая церковь, зал собраний. В центре поселения обычно огород, сад или парк.

Бегинки вели образ жизни, близкий к монашеству, однако не давали обет безбрачия и не были обязаны пожертвовать своё имущество при вступлении в общину. Поэтому в бегинажи принимали и жён крестоносцев, которые могли покинуть бегинаж после возвращения мужа из многолетнего похода. Бегинки занимались общественно полезными делами: воспитывали сирот, занимались рукоделием (в том числе плели кружева), ухаживали за больными и престарелыми.

Сейчас бегинок не осталось, но в бегинажах по-прежнему живут одинокие женщины, правда, не знаю, занимаются ли они добрыми делами, как их предшественницы. Но то, что они не очень любят слоняющихся туристов, это факт.
Самый большой и хорошо сохранившийся бегинаж — в Левене, сейчас это студенческий городок.
Из 80 ранее существующих бегинажей сохранились лишь около 30, большинство из них в Бельгии.

Хорошо, что мы попали в бегинаж в Амстердаме самым первым, после бельгийских он бы нас совсем не впечатлил — это не городок, а просто закрытый двор, хотя и очень старинный конечно. Уровень земли там — средневековый, это на метр ниже, чем в остальном старом городе. Изначально бегинаж был полностью окружён водой и имел единственный вход с переулка Бегинок (Begijnensteeg) через мост. Другой вход, с площади Spui, появился только в XIX веке.

Чтобы уж совсем выпендриться, мы посетили в Амстердаме самый большой в Европе буддийский храм He Hua Temple в китайском квартале на улице  Zeedijk. Правда, вживую он меня не особо впечатлил, мы, ориентируясь на обычный размах христианских церквей  ожидали значительно бОльшего зрелища и долго искали входы в дополнительные помещения (они есть, но не для общего доступа). К тому же, он так зажат среди прочих домов, что сфотографировать его красиво мне не удалось.

Еще нашли бывшую штаб-квартиру Ост-Индской компании (Oude Hoogstraat, 24) торгового монстра, который в иные времена был влиятельнее многих королей (фото ниже  не мое).

Когда Нидерланды выдвинулись как передовая морская и колониальная держава Европы, Ост-Индская компания стала государством в государстве, обладая не только монополией в ведении внешней торговли, но и правами на заключение международных торговых договоров, мореплавания, беспошлинной транспортировки товара в метрополию, создания факторий, укреплённых прибрежных крепостей, ведение судопроизводства, содержания вооружённых сил и военного флота.

Голландская Ост-Индская компания явилась по сути первой акционерной фирмой в мире, так как впервые предложила своим учредителям нести долевую ответственность (и соответственно принимать долевое участие в распределении прибыли) за судьбу парусников, отправляющихся на поиски новых земель, сокровищ и пряностей, ценившихся тогда в Европе на вес золота. Это было связано с тем, что по статистике домой возвращалось только одно судно из трёх, в то время как остальные становились жертвами форс-мажорных обстоятельств (пираты, бури и т. д.). При этом удачный рейс приносил огромную прибыль. Таким образом, процент возможной прибыли пайщика напрямую зависел только от суммы его вклада, мерой которого и становились первые в мире акции.

К 1669 году компания была самой богатой частной фирмой, которую мир когда-либо видел, включая свыше 150 коммерческих судов, 40 военных кораблей, 50 000 служащих, частную армию из 10 000 солдат. Компания принимала участие в политических спорах того времени наряду с государствами. Так, в 1641 году она самостоятельно, без помощи Голландского государства, выбила из нынешней Индонезии своих конкурентов — португальцев. Для этого на средства компании были созданы вооружённые отряды из местного населения.

С именем Голландской Ост-Индской компании связано немало географических открытий и исторических фактов. Так, британский капитан Генри Гудзон, состоящий на службе у компании, в 1609 году во время поиска морского пути в Китай через Америку открыл названные в его честь реку и залив, у берегов которых позднее возник город Нью-Йорк (как известно, первоначально имевший название Нью-Амстердам). Сотрудник компании корабельный врач Ян Ван Рибек основал в 1652 году на южной оконечности Африки продовольственную базу для снабжения судов компании, плывущих из Европы в Индийский океан. Эта база сначала стала населенным пунктом — Капштадом, а впоследствии главным портовым городом ЮАР — Кейптауном.

Компания находилась в постоянном конфликте с Британской империей; испытывала финансовые затруднения после поражения Голландии в войне с этой страной в 1780—1784 годов, и распалась в результате этих затруднений. Обанкротившаяся Ост-Индская компания была расформирована в 1798 году, а её имущество перешло в собственность молодой Батавской республики. (С)

Кажется, на этом с культурой таки покончено.
На закуску —  глава про совсем другую культуру — культуру пития :)) Этому предмету мы посвятили немало времени и еще больше денег.

ПИВО в Амстердаме

Здесь речь пойдет не о богомерзких Хайнекене с Амстелом. Крафт, только крафт и ничего кроме крафта.
Заранее на этот раз я ничего не искала, т.к. мой прошаренный супруг убедил меня, что в этом городе победившей крафтовой революции достойное место везде найдется, дело за малым — заходи да пей чекинь.
Так мы и делали — выбирали по ratebeer заведения с самым высоким рейтингом на ближайшие 500 м и самозабвенно чекинили-чекинили-чекинили, не щадя живота своего.
Перечислю не все, конечно, а только те, где я вспомнила сделать пивные иллюстрации.

Brouwerij de Prael
Одна из местных броварен Амстердама.
Сначала в паре кварталов от Oude Kerk мы нашли пивной магазин (Oudezijds Voorburgwal 30) , потом оказалось, что недалеко и вход в питейное заведение (Oudezijds Armsteeg 26 — это официальный вход из переулка, но можно зайти и c «черного входа» по соседству с бир шопом). Там же расположена и сама пивоварня.
Из разливных сортов во время нашего посещения в наличии были всякие вариации IPA (double, dark и т.п.), трипель, барли вайн и еще что-то. Бутылок, само собой, куда больше. Стоимость в основном до 4 евро.

Посидели мы очень расслабленно, особенно понравился живой джаз в исполнении девушки-пианистки с оркестром.
Годное заведение.

Proeflokaal Arendsnest (Herengracht 90). Названо видимо в честь владельца, пивного энтузиаста Питера Ван Дер Аренда.
Очень и очень достойный барчелло на берегу живописного канала с хорошим ассортиментом нидерландского крафта  (еактуальный можно глянуть на сайте)

Амстердам  люди без фантазии часто заезженно называют Северной Венецией, хотя общего у них только само слово «каналы», которые и по виду, и по сути — совершенно разные. Единственное место, где Амстердам действительно немного напоминает Венецию — этот квартал, где дома непосредственно подступают к воде.
Видите окошки на первом этаже вдалеке по центру кадра? Вот там мы и решили ненадолго дать отдых своим бренным телам

Вот мы уже и с другой стороны, отдыхаем как умеем

Зацениваем несколько сортов пива Texels — wit, dubbel, helles bock и dunkelweizen. Пыво як пыво, но в жаркий день пойдет.
Сама пивоварня расположена на одном из Западно-Фризских островов — всегда мечтала там побывать.

Невозможно не упомянуть (хоть фоток его у меня  нет) о наикошернейшем, по нашему пока скромному опыту, пивняке Амстердама Beer Temple (Nieuwezijds Voorburgwal 250, рядом с площадью Dam)
Он входит в одну сеть с Arendsnest и еще несколькими, которые мы посетить не успели.
Славен большим выбором разливного американского крафта. Мы туда зашли «на минутку» и в итоге вышли уже в полной темноте, подпирая друг друга домиком. Да, трезвым уйти оттуда невозможно  :)))

Но не пивнухами едиными… Для того, чтоб еще больше и лучше изучить ассортимент именитых голландских (и не только) пивоварен, мы периодически совершали налеты на  замечательный пивной магазин  De Bierkoning (Paleisstraat 12). Находится сразу за площадью Дам, напротив большой супермаркет Albert Heijn, который работает каждый день аж до 22.00, что большая редкость для Амстердама. Ну а наш героический магазин работает с 11 до 19, что конечно уже не так удобно.
В ассортименте заявляют 1500 сортов. 1500, Карл… Там можно бродить долго…А сколько там бокалов…
Эх, нам и не снилось с нашими Крафт Хаузами.

Последний штрих к этому невероятно многословному опусу — вопросы бренности бытия насущные: проживания и транспорта.

Квартиру мы снимали по традиции через Airbnb. Амстердам город совсем не дешевый, и даже с учетом купона на 50 фунтов стерлингов (который я получила, закосив под коренную жительницу туманного Альбиона) жилье обошлось мне в 232 евро на 3 суток, т.е. по 77 в сутки.  Расположение  — среднее, не совсем центр, но и не гребеня, тихий (правда, довольно мусульманский) район возле Oosterpark, порядка 20 минут на трамвае от Amsterdam Centraal.
Апартаменты оказались весьма хипсторские, с интересной идеей  и реализацией (хозяин — молодой архитектор), но в непонятной стадии полуремонта, что создавало эмм… определенные неудобства.
К тому же хост-разгильдяй умудрился забыть про наш приезд, хорошо хоть вообще не оставил на улице ночевать.
В общем, пиарить квартирку не буду.
Но Миша как-то быстро примирился с действительностью, потому что там была вот эта штука

И много-много винила с ретро-музыкой разных направлений. Так что меломанили мы там по полной.
И еще в плюсы можно записать огромные панорамные окна на всю стену  и большой балкон с хорошим видом, который не влез в мой совсем не широкоугольный объектив.

Транспорт
В связи с тем, что в списке топ-100 Forbes нас нет жили мы не в Рэдиссон Блу и что в Брюссель нужно было добираться на  автобусе за целый 1 евро  аж с вокзала Sloterdijk (никак не пешеходное расстояние),  решили купить проездные на 72 часа за 16,5 евро. Путем сложных логистических расчетов этот вариант вышел наиболее оптимальным, но можно было еще купить карту OV-chipkaart (единая система оплаты для всего транспорта в Нидерландах, включая поезда) и пополнять ее в автоматах. Такой карте нужно обязательно делать check-in на входе и check-out на выходе, тогда с нее списывается кредит соразмерно расстоянию. Если же check-out не сделать, спишется максимальная стоимость. Конечно, эта система выгоднее, чем одноразовые и суточные билеты, но первоначальная стоимость карты составляет 7,5 евро, она не идет в зачет. Кроме того,  чтобы пользоваться такой картой, на ней должен быть минимальный кредит 4,5 евро для городского транспорта и 20 евро для поездов. Мы в Амстердаме бываем нечасто, нам OV-chipkaart особой выгоды не принесла бы, но тем, кто бывает регулярно  — очень даже. Действительна она аж 5 лет.
Билеты и OV-chipkaart действуют на все виды городского транспорта.
Самые невыгодные билеты в Амстердаме — «одноразовые» (действуют 1 час), они стоят аж 2,90.

Из аэропорта Schiphol удобнее всего добираться электричками. Цена вопроса 20 минут времени и 5,1 евро (4,1 тариф + 1 евро за чипованную бумажку, такие вот барыги). Если покупать билет в кассе или в автомате, но кредитной картой (мы покупали за монетки), придется отслюнявить еще 0,5 евро за каждый билетик.

Уф, наконец-то все. Внезапный приступ графоманства иссяк, спасибо за внимание :))

 

©



Смотрите также: